Fine de 1980-aj jaroj, vino majstro Rosemary George skribis bonegan libron titolitan Chianti kaj la Vojn de Toskanio, kiun mi tre rekomendas al iu ajn, kiu interesiĝas pri italaj vinoj. Kiam mi unue legis ĝin, mi frapis unu fakton: Ĉiufoje kiam ŝi tuŝas dornan aferon, ekzemple la uzon de la nomataj "kompletaj ujoj" (krom-toscaj ujoj kiel ekzemple Cabernet, Merlot aŭ ĉio) por doni al Chianti pli internacia gusto, ŝi senĉese citas la respektindan vinberejon Isole kaj Olena de Toskanio.
Dum ĝi esploras por itinero en la regiono Chianti Classico, mi renkontis lin kaj komprenis kial. Paolo kaj lia edzino, Marteso, estas du el la plej bonaj homoj, kiujn mi konas; tre malfermita kaj sufiĉe preta preni la tempon por helpi homojn. Li ankaŭ estas konsiderata unu el la plej bonaj dek malgrandaj produktantoj de la mondo. Liaj opinioj estas zorgeme pripensitaj kaj tre sentas. Kaj jes, ili iom ŝanĝis, ĉar li parolis kun Rosemary por ŝia libro.
En tiu tempo, Paolo ankoraŭ interesis la eblecon uzi kromajn toscanajn vinberojn por aldoni poluran kaj brilon al Chianti Classico, kaj ĉi tio postulas mallongan paréntesis. Kvankam la regiono inter Florenco kaj Siena ĉiam produktis bonegajn vinojn, kiam Baron Bettino Ricasoli disvolvis la formulon por Chianti Classico en la 1850-aj jaroj li plejparte uzis Sangiovese, la ruĝan vinberon de Toskanio, kaj iuj Canaiolo Toscano (alia ruĝa vinbero, por temi la Sangiovese) .
Kvankam la vinoj estis bonegaj kaj gajnitaj medaloj, ili postulis maljuniĝi, do li ankaŭ disvolvis pli pretaĵon al trinki vinon, kiu inkludis Malvasia del Chianti, blanka vinbero.
Bedaŭrinde, la Komisiono, kiu disvolvis la DOC por la Chianti Classico-regiono, adoptis la lastan formulon kaj pelitajn produktantojn por inkludi blankajn vinberojn en siaj vinoj; multe de la vino produktita laŭ la reguloj estis malriĉa, la bildo de Chianti suferis, kaj multaj el la pli bonaj produktantoj komencis eksperimenti kun blendoj de Sangiovese kaj Cabernet aŭ aliaj fremdaj vinberoj - ekzemple, Antinori evoluigis Tignanello, superbonan Sangiovese- Cabernet miksaĵo kiu estas etikedita Vino da Tavola (tablo vino, la plej malalta kategorio) ĉar ĝi ne kvalifikas por DOC-statuso.
Baldaŭ ĉiuj spertis alternativajn vinojn laŭ ĉi tiuj linioj, kaj multaj ankaŭ aldonis pli malgrandajn procentojn de Cabernet aŭ Merlot al ilia Chianti Classico por doni al ĝi pli internacian guston. Paolo plantis vinbergxardenon de Cabernet, "parte, ĉar la tero estis bona por la vinberoj de Cabernet, kaj parte ĉar ĉiuj aliaj faris ĝin." Li origine pensis uzi la Kaberneton por plibonigi la korpon kaj koloron de sia Chianti Classico, sed tiam decidis, ke la Kaberneto superfortos la Sangiovese (li havas punkton, multaj el la Chiantis, kiuj havas Cabernet en ili, havas distingan informon de subbrusho en iliaj bukedoj).
Li fine decidis, ke la ideala vinbero por kompliki Sangiovese estas Syrah, la noblan francan vinberon de la Rona Valo, kaj plantis kelkajn akreojn. Tamen, kiam la vinberejo venis en produktadon, li havis duajn pensojn pri la tuta ideo uzi kompletajn vinberojn: "Ili devas esti reconsiditaj," li diras. "La forto de Toskanio, kiel tiu de iu regiono de vino, kuŝas en la tipikaĵoj de la vinoj, la unikaj trajtoj, kiuj indikas neeble la Toscana". Ĉi tiuj trajtoj venas ĉefe de la Sangiovese-vinbero, kaj nun li konkludis, ke Toskanoj devas labori kun siaj Sangiovese klonoj (klono estas vario de vinbero), elektante nur tiuj, kiuj produktas la plej bonajn vinberojn por produkti la plej bonajn vinojn. .
Laŭ lia opinio, la ŝlosilo por produkti superkvalitan vinon laboras en la vinberejo; kio okazas en la bodejo post la rikolto estas malĉefa. Estas la vinberoj kiuj kalkulas.
La kredo de Paolo pri la graveco de la tipikeco de la vinoj ne estas nur snobero; Li eksportas al 26 landoj (finfine kalkulis) landoj, laboris en Kalifornio, vizitis Aŭstralion ree kaj gustumis vinojn de ĉie en la mondo.
Aŭstralio havas grandajn rimedojn, Ĉilio havas tre malaltajn kostojn laborales, same kiel Sud-Afriko, kaj Orienta Eŭropo estas nekonata kvanto, kiu povas esti dormanta giganto. Kiel li rimarkas, preskaŭ iu povas renkonti "internacian" vinon kun grava ero de Cabernet kaj aliaj vinberoj, kaj fari bonegan laboron; la toscanaj produktantoj, kiuj sekvas ĉi tiun vojon en provo por alvoki internacian guston, povus esti pretaj el la merkato pro tio, ke iliaj kostoj multe pli altas ol tiuj de konkurantoj, kiuj povas uzi malmultekostan laboron aŭ mekanikadon.
Se ili anstataŭe funkcias por produkti la plej bonajn toscanajn vinojn, ili produktos ion, kio estas unike ilia, kaj kiu ĉiam estos serĉataj de konumantoj.
Vi eble demandas, ĉe ĉi tiu punkto, kion Paolo faras kun la vinberoj de siaj vinberĝardenoj de Cabernet kaj Syrah. Faru vinojn, kiujn li etiketas Collezione De Marchi. Ekzistas Cabernet Collezione De Marchi, kiu gajnis la aviditajn 3 kalikojn kaj Parker-poentojn de Gambero Rosso en la altaj 90-aj jaroj, L'Eremo, Syrah, kiu lokis kvara en blinda spektaklo antaŭ kelkaj jaroj, malantaŭ tri grandaj vinoj de Rhone Valley kaj Chardonnay Collezione De Marchi, barelo fermentita Chardonnay, ke Paolo ankoraŭ ne tute kontentigas, "kvankam ĝi pliiĝas ĉiun jaron."
La etiketo Isole kaj Olena, aliflanke, estas rezervita por la tradiciaj toscanaj vinoj, kiun oni atendus pri posedaĵo en la regiono Chianti Classico. Estas Chianti Classico, farita el ĉirkaŭ 80% Sangiovese, Canaiolo, kaj (se la jaro postulas ĝin) ĝis 5% Syrah. Tiam estas Cepparello, "kio Isole kaj Olena ĉio estas," ekstreme rafinita 100% Sangiovese tablo-vino, kiu estus Paolo's Chianti Classico Riserva, havus la komisionon de DOC permesita Chianti Classico esti farita de nur Sangiovese. Nun ke Chianti Classico povas esti farita de nur Sangiovese, ni vidos, kion Paolo decidas. Fine, estas Vinsanto, la tradicia vino de bonveniga kaj konviveco, kiu estas farita el blankaj vinberoj (Malvasia kaj Trebbiano), kiuj estas elektitaj frue en la rikolto, permesis forkuri en sekvinberojn, premitajn en januaro, kaj tiam barelo fermentita kaj maljuna dum 4 jaroj antaŭ boteli. La rendimento de Paolo estas ridinde malgranda, kaj lia Vinsanto estas konsiderita unu el la plej bonaj italaj desertoj.
Vizitantoj bonvenigas ĉe Isole kaj Olena, kvankam vi ne devus atendi homojn ĉesi, kion ili faras al via alveno, krom se vi vokis antaŭen por fari citas; la unuan fojon mi iris, mi trovis kelkajn virojn, kiuj fiksis trailer kun arko-welisto en la korto ("liberiganta rokojn batas la infero ekstere de maŝinaro"), kaj finiĝis kondukante al la nova viñedo (en ĉiuj, la bieno havas iom pli ol 100 akreojn de viñedos) kun Piero Masi, la biena administranto, por vidi kiel aferoj okazas.
Por atingi Isole kaj Olena, prenu la ŝoseon de Florenco al Siena, kaj foriru en San Donato; konduki preter San Donato, al Castellina, kaj turnu dekstren kiam vi venos al la signo por Isole. La vojo, kiu nun estas parte pavimita, estas unu el la kialoj, ke Paolo ne praktikas agriturismon: "mi luis ĉambron por semajno unufoje," li diris al mi. "La knabo havis Bentley. Li malsupreniris, dum li veturis al la domo, kaj foriris al Florenco la sekvan matenon." La alia kialo? "Ĝi prenus tempon de miaj vinoj".
[Redaktita de Danette St. Onge]